德州扑克德扑初级入门微扑克

德州扑克位置和手牌

很多刚刚学会这个游戏规则的玩家，并不了解手牌和位置的概念，也并不知道什么手牌算强，什么样的位置算好。

然而，如果对这两个概念并不了解，或者一知半解，就会导致在游戏过程中拿到弱牌多输筹码，强牌少赢筹码（甚至更糟糕的是，强牌多输筹码）。所以在本期攻略中，将会具体从手牌和位置这两个概念去解析这个游戏的一些玩法。

首先我们要了解的是一个最基本的问题——什么样的位置是好的位置？其实答案很简单，在德州扑克游戏中，越靠后的位置，大部分时候就是越好的位置。因为你可以先看完其他对手的决策，然后再根据他们的决策所反馈出来的信息，调整自己的策略和行动。总的来说，越靠后的位置在决策上有这样一些优势：

1. 收集完前面所有玩家的决策信息后再进行决策。

2. 在越靠后的位置就可以拿着相对差一些的手牌入池。即位置越靠后，可以玩的手牌种类就越多。

3. 在越靠后的位置，前面的玩家表现出牌力不强的情况下，就越容易通过诈唬来套取翻牌前的底池。

4. 在越靠后的位置，在前位有强牌的情况下，就容易以更强牌赢到前位强牌的筹码。（因为如果反过来，更强牌在较强牌前位，可能会使得较强牌弃牌而得不到更多价值）

当然，在后位玩家拥有的优势，反过来就是在前位玩家拥有的相对劣势。

按照我们在前面攻略中提到的行动顺序，独立来讲，翻牌前决策中最好的位置是大盲位（BB）（当然这也很好理解，因为他付出了大盲注）。而翻牌后决策中最好的位置是按钮/庄家位（BTN）。然而，翻牌前按钮位（BTN）也并不靠前，只是倒数第三个位置，而在翻牌后大盲（BB）却往往处于第二甚至是第一个决策的位置。综合来说，按钮位（BTN）是整局游戏中相对最好的位置。

而大家会发现，在讲解有关位置优劣势时，我们总是会提到手牌强弱的关系，那么这就自然地引出了下一个问题——什么样的手牌是强的手牌？关于这个问题，其实有很多的德州扑克教学都会用各种方法去给大家规划牌力的排序，甚至更详细的书籍会对每个位置的手牌牌力进行规划。在这里，我结合了这些攻略教学和自己的一些经验想法，对手牌牌力进行了分析和排序。

德州扑克的牌库为52张扑克，在52张扑克牌中任意选取两张作为手牌的组合数，为1326种（简单的排列组合）。玩家选择这1326种中哪些组合的手牌弃牌，选择哪些组合手牌进入到游戏中，或是选择哪些手牌进行 open raise，又或是选择哪些手牌进行3-bet、4-bet……这就是玩家行动的手牌范围。

参与游戏的行动中，如果一名玩家可能的组合手牌数越多，则称这手牌的范围较宽。如果一名玩家可能的组合手牌数越少，则称这手牌的范围较窄。

而我们知道，如果德州扑克最后有两位及以上的玩家不弃牌的情况下，是需要比较大小的，有大小，就有了强弱。翻牌前越容易大的手牌，就越强，反之则越弱。选择较强的手牌加入游戏，则较容易在一开始取得领先，赢得对手的筹码。

高频率选择强底牌进入游戏，低频率选择弱底牌进入游戏，是最基本的概念，并且在越差的位置（即越前的位置，如小盲位），就要越低频率地选择弱底牌进入游戏。

以下是我自己制作的一份手牌牌力排序表：（与其他德州扑克攻略可能有部分出入，如有意见，随时欢迎反馈。）

（牌力排序表）

当然，在实际游戏过程中，是不能照搬表的牌力去进行游戏的，这样的一份牌力表肯定也多少会有缺陷和不足。我们要根据场上的实际人数情况、玩家风格、每手牌的位置等因素进行调整，这些都会在之后的游戏攻略中提到。

把这样一份牌力表放在这里，也并不是要让大家背下来，只是让大家对手牌的牌力和组合范围有一个大致的概念，从而使新手朋友在翻牌前避免犯一些如玩手牌过多、跟注过多、对3-bet没有概念等基础错误。

并且有些新手朋友喜欢犯的一个错误是无脑看翻牌，无论拿着什么手牌，认为看翻牌总是没错的。结果导致拿着很弱的手牌，付出筹码去看翻牌，如果什么都没中也就罢了，最多只是多付出了翻牌前的筹码，轻松弃牌，最怕的就是中了底对或者中对导致走不掉，最终输掉了更多的筹码。这份牌力表同样是帮助一些朋友在一定程度上避免这个问题。

当然同样的，这部分攻略并不能成为指导你所有行动的圣经，只能成为你行动驱动力的一部分。扑克中只有合理和不合理的打法，没有标准答案。而我们作为人类，也永远不可能避免在扑克中犯错，但是想要比对手更出色的方法就只有，找到合适的对手，并且比对手犯更少的错误，比对手记住更多曾经犯下的错误，并且放大对手更多的错误。

接下来，我将结合位置对一些具体的手牌进行分析：

超强牌力（AA、KK、QQ、AKs）：

AA：

AA在德州扑克中是翻牌前最强的手牌，是翻牌前的坚果牌，是在任何条件和任何情况的对抗中，都具有优势的手牌。它也是德州扑克当中充满传奇性的手牌组合，传下了许多佳话（误），无数经典对局也因为一手 AA 诞生。

KK：

KK同样是翻牌前很强的手牌，在对抗中除了AA也全无畏惧。（然而常常有经典翻前ALL in，结果KK碰AA的名场面）

QQ：

同理，是经典三大对之一，只怕KK和AA，但其实严格来说，QQ已经进入了比绝对的超强手牌略低一级的牌力范围内。

AKs：

一般而言，AKs和AKo都会在一起被讨论，但是这里斟酌再三，还是觉得超强牌力需要有超强牌力的牌面，AKo实在算不上超强二字，所以就只将AK的大哥AKs单独拎出来放在超强牌力中了。

AK也是话题性较强的牌型，常常会有很多江湖传言，例如“AK不梭是棒槌”诸如此类。然而，AK在翻牌前ALL in的胜率并不如大家想象的那么高，即便是面对德州扑克中理论最弱手牌27o，它也仅仅只拥有近2/3的Equity（权益）。并且也由于，它并不是翻牌前的成牌，所以常常在翻牌后陷入尴尬境地。

AK真正强的地方在于它本身的阻挡性，它减少了对手拥有AA和KK的可能性，并且在其他AX或KX的对决中拥有绝对压制力，常常能够以顶对大踢脚或是有统治力高张的形式赢下底池。

在概率上，以上的牌型概率如下：

P（AA）=6/1326=1/221，即平均每221手牌会拿到一次AA

P（AA+KK）=6/1326*2=2/221≈1/110，即平均每110手牌会拿到一次KK或AA

P（QQ+）=6/1326*3=3/221≈1/32，即平均每32手牌会拿到一次QQ、KK或AA

P（AKs）=4/1326=1/332，即平均每332手牌会拿到一次AK同花

P（AK）=16/1326=8/663≈1/83，即平均每83手牌会拿到一次AK

一般来说，以上这些牌在翻牌前都是要较高频率 open raise的手牌，并且可以以较平衡的频率3-bet前位的 open raise。位置越差的时候就越要小频率地用这种手牌，却只做跟注入池。

因为如果在翻牌前不以加注的方式来隔离一些小牌，就很容易让小牌频繁地以低代价跟注进翻牌圈，击中牌面，使自己到一个很尴尬的落后位置。并且又因为手牌本身质量够高，难以弃牌。结果手拿AA或KK面对小Set、底两对、顺子、同花这样的牌，输掉更多的筹码。

有很多朋友玩了这个游戏一段时间以后，会认为，自己可以手拿强牌总是经常选择limp入池，从而伪装自己的牌力，让对手为此支付更多的筹码。这样的玩法本身在一两局游戏中并没有太大的问题，但是这种行为频率一定要得到控制。返璞归真，最根本的还是，强牌加注（大牌大底池），弱牌让注或谋求平跟入池（小牌小底池），弱到一定地步就弃牌。

这里要注意的是，AA、KK和QQ这类手牌，尽管翻牌前要加注隔离，形成单挑或三人左右底池的局面。但在翻牌后，它们也并不能完全保证你的领先地位，你永远都不能控制还没有翻出来的牌面。所以要学会接受手拿AA、KK、QQ这样的手牌在翻牌后被对手反超的情况，并且冷静面对，做好防守和弃牌的心理准备。特别对于新手朋友而言，一定要更加谨小慎微地玩AA、KK、QQ、AK这类大牌，不要为这样的手牌玩过大的底池，除非你十分确定你的领先地位。并且，不要过于激动，否则即便你处于领先地位，也会非常容易造成强牌少赢筹码的局面，这和多输筹码一样罪恶。

强牌力（JJ、TT、AQ和AJ等）：

JJ、TT：

由于这两种牌的牌力相近，都属于中等的边缘强牌范围，所以就放在一起讨论。这两种牌属于开牌可以 open raise 出来，也可以小频率去 3-bet 他人的手牌范围，但是面对后位的 4-bet，如果玩家的形象和风格较为正常，是需要考虑弃牌的。

而JJ和TT入池后的目标常常是击中三条赢取部分顶对或超对的价值，或是在牌面较小时以超对迅速拿到小价值的底池。要小心积在后位的超强牌力，及时抽身，以免手握JJ或TT输掉更多筹码。

AQ：

AQ与AK的情况大致相似，可以阻挡一部分AA和QQ的组合，但是击中A时要小心AK和AA的存在。

AJs、KQs：

AJ和KQ的情况我们会在下一级牌力中统一讨论

这类强牌并没有到大家想象中无敌强的那种程度，而是有一定强度，但是需要反复斟酌的边缘型强牌。

在概率上，以上的牌型概率如下：

P（TT+JJ）≈1/110，即平均每110手牌会拿到一次TT或JJ

P（AQ）≈1/83，即平均每83手牌会拿到一次AQ

上面超强牌力和强牌力这些牌的概率看似不高，那么如果我们把他们加在一起呢？

PTT+,AQ+=6/1326*5+16/1326*2≈1/21

也就是说概率上来说，每21手牌就能发到我们定义的强牌力和超强牌力的牌。

那么再把这个概率分配给八人桌的每个人呢？这个数字将会是8/21≈3（次）。

即平均每三次八人桌的游戏中，就会出现一次超强牌力/强牌力的牌。你还不相信别人会有强牌吗？

较强牌力（A7+、KT+、99、88、QJs、A5s）：

AJ、AT、KT+、QJ：

根据我们上面的计算，平均每三次八人桌的游戏都会出现一次比这类牌更强的牌，所以不要低估手握AT、AJ、KT+和QJ撞上完全压制自己的手牌的概率。

一旦遇上了，AJ、AT、KT+和QJ将会完全处于被支配主导的地位，胜率很低。并且，如果前位有玩牌较紧的玩家open raise的情况下，AJ、AT、KT+、QJ最好减少跟注入局的频率（因为有朋友常常拿着这种手牌就一往无前）。因为局面很容易发展成为中了A或K，结果因为踢脚比对方小，输给了对方更多的筹码，这是非常糟糕的局面。

这类手牌更精确的定位往往是以中强牌牌力，用来抓前位想要limp入池谋求中牌的机会牌、结构牌。不要高估AJ、AT和KQ的牌力。

AJs、ATs、KTs+、QJs的机会在于翻牌、转牌形成花顺双抽的听牌，在河牌形成同花或顺子的坚果，拿到更多价值。（尤其是这种情况下，能拿到手握同样花色K、Q玩家的价值，因为J、T阻挡了一部分对手的小牌范围）

这里可讨论的概率较多，就不再一一计算列举，感兴趣的朋友可以去搜索一下。大致情况是，AJs、ATs、KT+s、QJs在翻牌后成为听顺的概率在18%左右，成为听花的概率在11%左右，而直接在翻牌击中顶对成牌的概率在26%左右，两对及以上牌力的概率大概在4%左右。

如果在前位open raise出来，要小心后位更强牌的狙击，以及考虑自己能够从哪些牌手里拿价值——小的口袋对或者是同花连张结构牌，又或者是听牌miss的牌。

如果在后位平跟前位的open raise，要注意自己翻牌、转牌、河牌轮的牌力是否足够强，如果不足够，不要打过大的底池，要尽可能发挥自己的摊牌价值。千万不要贪恋顶对，优秀的玩家不会在顶对上投入过多的筹码。所以，小心顶对！它可能让你输得更多。

（这里有一个小tip，我们常常在扑克中会提到的概念——加注的人未必强，但是跟注的人会显得很强。

因为在正常情况下，跟得下前位加注的人最少也要确定自己落后的不多，有足够的概率反超和够好的赔率去跟注。

所以很多时候，如果我们要在后位仅是跟注别人的加注，我们此时的底牌，最好要比我们在那个位置加出和对手相同注码的底牌要好，这样才有足够的胜率。

也就是说，相同的手牌，或许某些时候你可以在那个位置进行加注，但却或许不能在现在的位置进行跟注。 ）

另外，KTs+、QJs与AJs、ATs不同的是，KTs+和QJs容易在翻牌前被AK、AQ或大对子这样的牌压制，只是属于高张中的结构性底牌，也很难成为坚果。所以不要迷恋KT+或QJ这样看起来很好看的牌，它们实际上并不够强。

不过在翻牌前，如果前面没有人加注，位置靠后，还是可以通过加注隔离入池的，但是一般这样的牌力要小频率甚至最好不要去3-bet前位的 open raise。

99、88：

99和88是比较尴尬的口袋对组合，相对于更大的口袋对来说，也不具有统治力，一旦对手手握T+的高张，翻牌击中一张，99和88就将陷入落后。99和88相对于更小的口袋对来说，又很难感受到自己小在哪里，不容易弃牌。这是99和88的独特性。

不过从99开始往下的口袋对，游戏策略大部分时候都比较相近，只是从55开始，再向下的口袋对会显得更极端小一些以外，就没有其他的区别。所以就在此处一并讨论小口袋对的游戏策略。

一般来说，99及以下的口袋对属于翻牌前比较弱的手牌，但是是一手成牌，有一些干燥牌面的摊牌价值。小口袋对往往是属于在夹缝中寻求机会的牌型，在后位的口袋对最好是谋求limp入局或付出不多的筹码入局，可以选择较大的小口袋对（如77+）以较小频率的open raise来平衡手牌范围，并且当遇到前位比较强烈的3-bet反抗时，可以选择弃牌或凭借位置优势小频率地平跟入池。

在前位的小口袋对（如 22-55）建议如果要玩，就要做好以下两种心理准备：

1. 在前位跟注大盲，被后位 raise 到4个大盲。如果一开始要跟注那一个大盲，那么就要做好跟注这四个大盲来做防守抵抗的准备，并且如果在跟注这四个大盲后，如果再有玩家做3-bet要高频率地严格弃牌。

2. 所以由第一点心理准备来看，如果要在前位游戏这种手牌，不如自己首先 raise 出来，这样在后位3-bet出来显示牌力的情况下，可以轻松弃牌。并且即便后位一部分人弃牌，另一部分人只是跟注你的raise，你对这些跟注的手牌牌力，也能有个大概的估计。

总结来说，就是22-99的小口袋对，在没有位置的情况下，尽可能不要跟入多人加注底池（即便击中暗三也没有价值可拿）。如果要玩，就自己 raise 出来并且做好被抵抗甚至反 raise 后弃牌的心理准备；在有位置的情况下，大部分时候平跟入局。

小口袋对的主要目标：击中暗三及以上的牌力，拿取入池的超对、顶对、两对这类牌力的价值。

口袋对入池后，击中暗三及以上牌力的概率大概在12%左右，并且翻牌后如果处于落后地位，再在转牌和河牌上实现反超的概率很小，当弃则弃。

A5s、A7s-A9s：

相对来说，这一类手牌的强度相对争议性较大一些，既可以归类到下一类牌力中，也可以保留在这一类牌力里。

从A9s开始向下，就和AT+的手牌玩法有了较大的差别，因为A小同花入池的主要目标还是要击中同花，并且在击中同花后成为坚果同花。尽管如此，在位置不好的情况下，即便中了坚果同花也很容易被人看出从而拿不到价值，所以并不算特别好的抓机会手牌，需要在特定情况下控制频率游戏。

甚至，如果只击中了A，成为顶对，那么就要小心了，可能会因为踢脚小而输掉底池。因此，A小同花和A小不同花的玩法会完全不一样。这也是A小不同花牌力要弱很多的原因。

A5s 与 A7s-A9s 同样保留在这一等牌力中的原因主要是A5s带着抽花的目标入池后，可以在牌面较小保留有抽卡顺的可能性，相对 A6s 要更强一些，但是比A2s-A4s 本身又有牌张大小的优势。

为了凸显这种区别，所以将A5s留在了这个级别。当然如果将 A2s-A9s 简单地划分到下一个级别的牌力也是可以的。

再向下的牌力基本也能仿照上面分析过的牌力进行分析，此处就不再逐个挑选出来做具体讲解。但是还有一类手牌类型的概念需要特别分析，特别列在此处：

小同花连张（45s-JTs）：

从45s开始到JTs的手牌属于小同花连张组合，一般被称为结构牌，是适合用于抓机会的牌型，并且不容易被大对、两高张等牌型绝对压制。但是它本身的牌力很弱，中牌率也很低，所以不建议总是拿着小同花连张入池。

同花连张的主要目标是翻牌后以高概率听花、听两头顺，并且大多数时候需要采取Semi-bluff的手段，配合对手不低的弃牌率赢得底池。

所以需要更好的位置、对抗条件才能够入池，并且建议是筹码较深的玩家持有该手牌游戏。这种手牌最好要与尽可能少的对手对抗时，才加入底池。很不建议拿着这种手牌对抗多人加注底池，一旦不能成为坚果顺，哪怕中花也要因为牌的点数小而输掉更多。

另外，有趣的是，同花连张也正是翻前对抗AK的手牌中 Equity（权益）较高的结构牌组合，包括对抗AA也有着不错的权益（当然，绝对不可能超过百分之五十，大致有百分之三十几）。举个例子，通过计算机计算，5c6c对抗AdKh的权益大概在42%左右，已经是一个非常可观的数字了。

希望大家在看完本期攻略技巧后，可以正确地对待每个概率，也不再迷恋翻牌后实际上很小的中牌率（具体的翻牌中牌概率在网络上都可以搜到），尽可能地将运气成分降到最低，用灵活的头脑和缜密的分析进行游戏。

讲到这里，关于起手手牌的大致选择方法和游戏技巧已经说得差不多了。当然，这肯定也只能是一个粗略的分析，不能详尽所有情况。具体的还要每位玩家到游戏中去实践，不断地获得经验，不断地调整自己的打法。

可以看到，本期主要是对位置和手牌的概念里的“手牌”做了重点分析，但是由于离开了位置这个概念，单纯谈论手牌的意义并不大，所以就将两个概念放进了同一篇中。在位置与手牌篇中我们会具体针对位置概念进行分析，希望你持续关注、有所收获。

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