德州扑克翻牌前的基本策略
德州扑克翻牌前的基本策略
翻牌前的决策其实就是问自己两个问题：
1. 我要不要玩这手牌？——起手牌的选择
2. 我应该平跟还是加注？——翻牌前的操作
大局观部分
一．如何选择起手牌
我们可以先来看一组数据：
翻牌前两人全压的情况下双方的胜率：
| 牌型描述 | 例子 | 胜率比 |
|---|---|---|
| 两高张VS两低张 | AK ：JT | 62:38 |
| 高低穿插 | AT ：K9 | 61:39 |
| 高低VS中间两张 | A6 ：Q9 | 58:42 |
| 大对子VS两低张 | QQ ：T5 | 86:14 |
| 小对子VS两高张 | 33 ：KJ | 52:48 |
| 中间对子VS高低张 | TT ：A6 | 72:28 |
| 大对子VS小对子 | QQ ：55 | 80:20 |
由上表可以得到两个结论：
1. 对子只要不碰到更大的对子，胜率始终保持在50%或以上
2. 在双方都没有对子的情况下，拥有最大牌的一方胜率始终保持在50%或以上
因此比较好的起手牌是two high cards（两高张）& pocket pair（口袋对）
我们不难推出德州扑克最强的几种起手牌：
AA：对抗任意牌型时都是大对子，最强起手牌
KK：仅在对抗AA时是小对子，其它情况下至少是中间对子，次强的起手牌
AK/QQ：对抗AA和KK时胜率落后，其它时候至少是五五开的局面
AA和KK的强度毋庸置疑，而AK和QQ究竟谁强谁弱似乎不那么好定夺。当对方持有任意牌时，QQ的胜率有80%，而AK只有65%，似乎QQ要强上许多。然而我们一般认为AK的综合牌力要强于QQ，因为德州扑克并不是一个简单的双方ALL IN比大小的游戏。
AK与QQ
多数情况下我们不会在翻牌前和人打到ALL IN，因此一手牌在翻牌后的处理也是评判一手牌可玩性的重要标准。
当我们持有AK时，在翻牌发出A或K（概率约为1/3）时，我们拿到的一定是TPTK（顶对顶踢），除非对手持有两对或是三条，不然我们一定是场上最大的牌。而且由于多数玩家会倾向于在持有A或K的时候入池，一旦对方同样击中了对子但踢脚比我们小，我们可以获取大量价值。而当我们没有击中对子的时候，我们多数情况下有6张OUTS来反超。
而当我们持有QQ时，若是翻牌发出Q（概率约为12%）时，我们自然知道自己的牌几乎不可能比别人小。然而当翻牌出现A或K时，我们会感觉很难受，因为对方此时下注很有可能拥有这张A或K，但是直接弃牌又显得太弱了。若是我们主动下注，对方一些本比我们小的牌例如99，TT，可能会因为惧怕面上的这张A或K而选择弃牌。即一旦面上出现比Q大的牌，我们很有可能无法从更小的对子手上拿到价值，同时又会输给有A或K的人，比较难处理。
Dominate——压制
其实上一段里我们已经用到了压制的概念。所谓的压制是指类似于AK对AJ的情况，双方都有一张A，但AK的踢脚K要大于J，此时我们说AJ被压制了。当牌面出现类似于AT752的情况时，双方都有一对A，但AJ会由于踢脚较小而输掉这个底池。
出现这种情况时，被压制的一方胜率约为20%，跟小对子打大对子是差不多的。因此小对子碰到大对子我们也称为被压制。
被压制的情况是很危险的。若是击中了双方的公共牌，被压制的一方很有可能输掉大量筹码。在两人都拥有对子的情况下，例如QQ对TT，如果牌面发得比较低，比如翻牌是953，双方都认为对方持有的是两高张或者最多有一对9，认为自己领先，被压制的一方也很可能会损失惨重。
Suited-connector——同花连张
除了高牌和对子以外，同花连张也是一种可以入池的牌型。所谓的同花连张即类似于89同花的牌。虽然在德州扑克中成顺或者成花的概率不是那么高，但是当我们拿着89同色对抗A6时，胜率约为48%，相较于拿着相距较远的Q9之类的牌胜率提高了6%，还是比较可观的。
同花连张的翻牌后潜力极高，很多时候我们能拿到卡顺以上的牌型。虽然没有直接成牌，但我们在后两条街有提升牌力击败两对/三条等大牌的可能性，在双方筹码都比较深的情况下，一旦听中就可以赢一个大底池。而由于本身牌比较小，所以当我们没有击中想要的翻牌时可以轻松地弃牌，不需要做过多的抉择。
二．翻牌前的操作
在德州扑克中的操作无非四种，加注，跟注，过牌，弃牌。我们先从大局上讲一下每种操作的意义。
加注：
1. 我们希望比我们差的牌跟注
2. 我们希望比我们好的牌弃牌
3. 我们希望剥夺对方的胜率
前两个比较好理解，主要解释一下第三条。
比如说两人单挑，我们拿着一对2。若是我们跟人打到allin，实际上面对任意两张牌我们的胜率都只有50%，而面对比我们大的对子我们的胜率只有20%，所以我们的综合胜率其实并不高。然而当我们加注时，对方类似于69杂色这种实际上对我们有48%胜率的牌很大概率会弃牌，我们就可以收下整个底池，而本身这个底池从数学上只有50%属于我们，这就叫剥夺对方的胜率。
再举个例子，我们拿着AK，翻牌Q95一张红桃，对方如果是类似于67红桃这样的牌实际上有11.5张OUTS（后门花算1.5张），近一半的胜率。但当我们下注，我们代表着一张Q或9，对方会以为自己只有5.5张OUTS而选择弃牌，这也叫剥夺对方的胜率。对方的牌确实落后于我们，但我们实际上更希望得到一个弃牌而不是跟注。
跟注：
1. 我们认为我们自己的牌比对方大，且我们加注对方不会跟注
2. 我们不确定自己领先还是落后
3. 引诱对手加注
4. 控池（之后再讲）
5. float（之后再讲）
过牌：
1. 我们不知道自己的牌是领先还是落后
2. 引诱对手的加注
3. 控池（之后再讲）
弃牌：
1. 我们觉得自己的牌不够大
2. 没了
You need a better hand to call a raise with than to make a raise with——相比于加注，我们需要一手更好的牌来跟注
在上面每个行为的意义中我们可以看到，加注可以bluff，即试图让更好的牌弃牌。而跟注时我们只能期望自己的牌比别人大。所以我们想要跟注时，我们需要的牌力很多时候比加注还要强。
当我们决定玩一手牌的时候，留给我们的选项就只有两个了，加注/跟注（大盲位偶尔可能可以过牌）。实际上，当我们在翻牌前选择行动时，我们绝大多数情况应该加注，即做open raise。
当我们真的拿到一手好牌的情况下，加注的理由如下：
1. 加注可以剥夺对方的胜率。当我们持有AJ之类的牌时，我们大概率领先，但是对上两张低牌胜率也只有60%左右。如果我们跟注入池，大盲位的玩家持有69等牌时就可以选择过牌并免费看到三张翻牌，而这些牌面对加注时是应该弃牌的，我们不该给这些小牌免费看到翻牌实现自己胜率的机会。实际上在德州扑克中，除了KKAA这种超强牌以外，剩下的牌如果能通过一个加注收掉大小盲都是不亏的。
2. 加注可以造池。当你平跟入池时，就算包括大小盲在内一共有四个人平跟入池，底池大小也不过4BB（4个大盲）。但当你加注到2.5BB时，哪怕只有大盲平跟，底池也达到了5.5BB。由于之后的下注是根据底池大小按比例来的，所以当你真的有一手强牌的时候，底池越大，你最后的收益也就越大。
3. 加注可以保证自己的胜率。假设你拿到了AA，你平跟入池，之后大家看着底池赔率合适纷纷拿各种牌跟注入池，形成一个多人底池。AA对抗一个对手的综合胜率为85%，而面对五个对手时胜率就只有49%了。假设翻牌出了57Q两张草花，你此时下注，有Q的会跟，有7的也有可能会跟，48草花这种翻牌前面对加注一定弃牌的牌此时也有了很不错的胜率也会跟。此时无论之后发什么牌你都会很难受，因为你不知道别人究竟在听什么。由于翻牌前你没有加注，所以别人拿着什么牌都有可能入池，你很难对别人的范围有一个解读。发任何牌都有可能让人形成两对，发出草花可能有人有同花，发出57周围的牌可能有人形成顺子，也有可能有人本身就有两对了，此时你的胜率就被瓜分了。而加注多数情况下可以形成一个两人，最多三人的底池，这样你的胜率就得到了保障，且对方大概率拿着两高张或者对子这样的牌，你可以对对手有一个基本的牌力判断。
由于翻牌前加注入池（open raise）是一个常规操作，我们也可以时不时地利用一些不那么强的牌来进行加注，试图让其他人都弃牌，这就叫抢盲（steal the blinds）。抢盲是一个很常见的举动，之后行动的玩家数越少抢盲就越容易成功。假设我们每次在庄位都加注至2.5BB抢盲，大小盲的玩家在70%的情况下弃牌，30%的情况下跟注或是再加注，且只要对方跟注我们之后都输了，再加注我们直接弃牌，这个抢盲的期望收益也有0.7*1.5-0.3*2.5=0.3BB，何况我们看到翻牌圈之后也不一定会输。总之抢盲是一个很有意义的行为。
实践部分
一．如何选择起手牌
直接上图（图来自于Phil Gorden的小绿皮书）
九人桌：
六人桌：
其中橙色，蓝色，紫色，绿色分别表示在之前没有人加注的情况下，适宜在前位，中位，后位，庄位做开局加注的手牌范围。之后行动的人越少，我们应该加注的牌就越多。这张表只是一个推荐，实际情况下需要根据牌桌动态，对手形象等进行微调。这张表其实也不用仔细去背，对于新手来说，只需要记住，六人桌上，枪口位的open范围是QJs+，ATs+，AJ+，77+；而在后位，我们可以用任意A和任意对子进行open。
二．如何行动
在一个常规桌上，当我们之前玩家都弃牌时，我们几乎总是应该加注入池，且应该保持加注尺度的统一（2-3BB，具体尺度可以根据筹码量进行调整，筹码越多尺度越大），这样可以不透露自己牌力信息。我们偶尔也可以选择拿偏弱的牌平跟（limp）入池，试图便宜地看到翻牌，但是我们可能会面临后位玩家的加注而不得不弃掉这手牌。所以当我们如果想要用小牌平跟，那么我们也需要用一部分AAKK这种超强牌平跟入池，并且对对方的加注进行再加注，这样对方在面对我们的平跟时就会有所忌惮，不敢随意加注。
如果前方有人加注入池，那我们应该相应地收紧自己的范围。一个常规选手跟注一个open的范围是99+，AJ+，其实已经不多了。前面无人加注时我们往往会用带A的牌进行open，但是有人加注我们需要弃掉大量A小（A7等）的起手牌，因为很容易被压制。统计数据说明，许多玩家在A小这种起手牌上输钱是很多的。
当前方有人加注入池，且我们的牌极大（JJ+，AQ+）时我们可以选择再加注。这些牌领先对方的open范围，所以我们希望把底池做大。不过现在越来越多的玩家喜欢用AK平跟对手的加注，因为从类型上讲AK在翻牌前属于一手强听牌。一旦我们加注而对手跟注，且我们在翻牌圈没有击中对子的时候会比较难处理，因为底池太大了。但总之，QQ+和AK是永远可以用来进行翻牌前再加注的牌。
面对一个再加注，常规玩家的跟注范围就只剩QQ+，AK了，所以面对一个大多数玩家面对一个再加注的弃牌率是极高的。因此，我们也可以往自己再加注的范围里混入一些其它牌型，比如9Ts，A5s。这些牌绝对无法用来跟注对方的加注，但是再加注可以拿到对方的弃牌率，且在对方跟注时仍有不错的胜率。如果我们从来不做这种（半）诈唬式的再加注，那当我们行动激进时，我们的牌力就显露得太明显了。
所以总结下来基本打法是：强牌加注，中强牌平跟，弱牌弃牌/诈唬。
当然所谓的强弱都是相对的，在前位没人加注时AJ是一手强牌，而有人加注以后AJ就只是一手中强牌。TT在有人加注时是一手中强牌，而面对一个再加注就成了中弱牌。
实战中还需要考虑筹码量的问题。以上的加注平跟都是建立在筹码量在20BB以上的情况。当我们的筹码极少，比如说只有6个BB的时候，任意一个正常尺度的加注都会使底池超过我们手中的剩余筹码，因此我们承担不起加注-弃牌。所以在短筹码时（一般指10BB以下），我们在翻牌前采取的策略应该是全压/弃牌。
当我们筹码不足以打翻牌后时，高牌/对子的意义就远大于结构牌。像78s这样的牌，面对任意牌型都有不错的胜率，是一手可玩性很高的牌。但是若是翻牌前跟人All In，它甚至不如T3。所以打到这个阶段，我们应该直接弃掉这类小的结构牌。具体的All In范围网上有表可查，比较简单的记法是在10BB时我们几乎应该All In所有Axs以及对子。
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